Армения: куда ехать, чего не пропустить

В аэропорту "Звартноц" на выходе из терминала стоял наш хороший приятель Юра - "Юра - ленинградец", как называют его в родном городке Егвард, что в 17 километрах от Еревана. За Юрой маячила белая "Нива". В три часа ночи было неочевидно, что белый – любимый цвет здешних водителей.

С утра от белого резало глаза: белые "Нивы", белые "Москвичи", белые "Ауди" – в Ереване даже замечен был девственно-белый "Хаммер". "Наступит время, когда все армяне будут ходить в белом", – сказал гордо Юра, будто "Ани, ты снова будешь нашим!" пропел.

В четыре утра мы были у него дома. На праздничном столе в кухне лежали полотенца лаваша, стояли ведра зелени, бидоны мацуна и литр водки. Второй ждал в холодильнике.

 Армяне не пьют свое чудесное вино "Зангезур" по 45 рублей 63 копейки. По обеим сторонам ущелья реки Раздан в Ереване стоят два огромных завода – "Ной" и "Арарат", но армяне не пьют свой коньяк. Они пьют водку, которая здесь стоит 30-40 рублей, чиста, как горные реки Сюника, и не содержит и намека на сивушные масла.

Утром телевизор рассказал про очередное чрезвычайное происшествие. В Ереване в одном из домов снова обвалилась ванна – уже вторая за месяц. Просто упал пол на нижний этаж – и все. Причем прекрасная армянская мамитас, которая в это время стирала белье, каким-то чудом сумела ухватиться за трубу и полчаса провисела в дыре...

Я раньше думала, что ара – это ругательство. Оказалось, напротив: ара – это друг, это слегка фамильярно, но и доверительно. И большинство армянских гор начинается на ара: Аралер, Арарат, он же Масис, Арагац. Из окон Юры была видна трехкилометровая просто Ара. За ней снежились четыре вершины потухшего вулкана Арагац. В стороне стоял в облаках Масис, священная для армян гора, мать-гора, оставшаяся на территории Турции, в тридцати километрах от армянской границы.

…Юра бегает по Аре, а мы дохнем от похмелья и горной болезни на двух тысячах метров. Хочется пива и спать, но нельзя: весь Егвард знает, что к Юре-ленинградцу приехали друзья из Ленинграда. А здесь сестра, приятели и соседи. И четыре племянницы. И еще сестра в Грибоедове, почти на границе с Турцией, возле Эчмиадзина, откуда Масис виден, как на ладони. А мама специально для нас приготовила сыр...
И понеслось…

Армяне живут в основной массе бедненько. Я видела человека, привезшего из большого города покупки и раскладывающего их на столе в своем горном селе. Стол окружили трое детей, жена и престарелая мать. "Ух!" - взвизгивали дети, когда человек выкладывал на стол три кило риса. "А!" - заходились они, когда показались две банки кильки в томатном соусе. "Гречка, гречка!" - на клеенку плюхнулось пять кило гречки. И несмотря на такую бедность, армяне остались людьми широкой души. Не накормить гостя – хайтаракумен рэспублика. Они берут заначенные на святое – взятки для устройства на работу, например, – деньги и незаметно для гостей шлют гонцов в магазин.

Мы обошли Юриных родственников дней за пять. Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Они катали нас на машинах в Хор-Вирап, Гарни и Гегард. Мы гуляли с ними по Эчмиадзину, и прекрасноокая монашка из храма Рипсиме рассказывала нам мистическую историю царя Трдата, у которого выросли свиные уши, поскольку он не хотел, собака, принимать христианство [подробнее - см. ниже].

Юра бегал по Эребуни, старой урартской крепости на холме в Ереване (раскопал, ее, кстати, Пиотровский-младший), и восклицал: "Как тебя зовут? Митя! Митя, иди сюда, смотри, какая кладка – я себе такую же хочу положить на втором этаже!"

Дней через пять мы поняли, что в цепких объятиях Юры-ленинградца можно провести всю жизнь, но пора и честь знать.

Мы сели на маршрутку и отправились в длинную шестичасовую поездку в Зангезур, о котором путеводитель писал, что там самые фантастические горные пейзажи во всей стране.

Водитель маршрутки честно останавливался, когда мы просили выйти на секундочку, "снять вот эту красоту". Все десять раз он говорил: "Снимайте, ребята, мы подождем!" – и пассажиры дружно кивали.

Километров за тридцать до финального пункта, города Гориса, один из них посовещался с водителем, маршрутка свернула в сторону и покатила по раздолбанной горной дороге. "Мы хотим показать вам наш армянский Стоунхэндж", – обернулся к нам пассажир.

Посреди гор ("Здесь нет горизонта, – жаловался Юра. - Горы, горы…") стояли прихотливые композиции из клыков гигантского дракона. Клыки-камни были пронумерованы, в некоторых тысячелетия назад проковыряны дыры, строго по сторонам света. Сквозь них солнце бросало на землю длинные закатные лучи. Никто из присутствующих не знал никаких подробностей об этом мегалите. Но было понятно, что это – вершина путешествия, акме. Можно разворачиваться и уезжать.

Хорошо, что реальность превосходит ожидания. Если в Армении вам покажется, что лучше уже не будет, значит, вскоре начнется что-то совсем уж невероятное. Гостиница в Горисе с 1989 года служит домом для армянских беженцев из Азербайджана. Самый дешевый номер стоит здесь два доллара на человека. Воду вроде бы подают раз в день, но когда - неясно. Ее в ведрах любезно приносят беженцы-жильцы.

По периметру горисской церкви идут свежие выщербины – следы от ГРАДа. Недалеко от Гориса – карабахский Шуши, самый знаковый город в современной Армении. День взятия Шуши празднуется одновременно с днем Победы: одни мужчины, все в черных кожаных куртках, собираются на площадях и, потрясая автоматами, кричат что-то в микрофон.

В маленьком горисском кафе висит картинка с уверенно идентифицированными нами видами Каппадокии. Наутро оказывается, что эти якобы каппадокийские скалы стоят непосредственно в Горисе, и местные жители устраивают в них сараи.

Автобус, везущий в Татев, останавливается на перевале: пассажиры хотят показать нам Чертово ущелье.

Овик, внук героя Советского Союза, повторившего подвиг Матросова, объявляет на весь автобус: "Вы можете ночевать в монастыре, но если хотите – я приглашаю вас в гости".
- Овик, а ты живешь один? - спрашиваю я.
- Почему один? Сын есть, еще сын есть, дочка есть, жена есть, мама есть.
- А они не будут против?
- Ха! Кто их спросит?!

Русские – это очень хорошо. Россия – наш друг, нам нельзя без России. Пусть грузины выводят русских со своих баз. Если русские уйдут от нас, будет второй геноцид. Ленинград – это так хорошо, ара! Ленинград мой любимый город. Омск и Ленинград. Я служил в Ленинград. Улица Марата знаешь? Там живет мой друг, Оля зовут. Я дам тебе адрес, позвони и скажи, что видел Гагик, Гагик передавал привет.

Я начала уставать от гостеприимства спустя неделю. За десять минут до отправления автобуса из Камо на Севан Митя побежал снимать старинное кладбище на горе, с древнейшими хачкарами и развалинами старинной церкви. Посреди хачкаров гуляли коровы. Пастухи отмечали день взятия Шуши. "Ленинград?! - закричали они. - Ара, Ленинград, ара!" Митю схватили, всучили в руку стакан водки и дали понять, что автобус – неважно, и пять минут до него – неважно, а важно – Ленинград и Шуши.

Потихоньку восстанавливающаяся гостиница "Турист" в Дилижане укутана черными тучами и разукрашена молниями. Сторож звонит нынешним владельцам бывшей союзной здравницы. "Я сказал, вы из Ленинграда. Мне сказали – из Ленинграда? Оставляй, конечно!"

Гроза вываливает на город библейский потоп воды и сразу следом выводит на авансцену радугу. По телевизору Белла Кочарян в розовом костюме встречает Парад Победы на Красной площади. Весь Ереван заполнен девушками в розовом - они солидарны с Ароян и ее розовой кофточкой, конечно же. Сюда стоит ехать хотя бы для того, что армяне провозгласили Киркорова персоной нон-грата.

Голубые севанские раки на базаре в Ереване стоят 30 рублей. Живые. Сколько они стоят на Севане?!

В аэропорту Шереметьево на обратном пути приходит sms от Юры-ленинградца. "Очень одиноко", – пишет Юра, пять часов назад обнимавший нас на пороге своего дома в Егварде с видом на Масис.

По очереди глотаем кизилового "Арцаха" (здешняя самогонка), купленного в закутке на ереванском рынке.

Несколько полезных фактов и цифр – для тех, кто поедет:

До Армении 2,5 часа лету. В среднем билет по маршруту Москва-Ереван-Москва стоит $400. Въезжать в страну можно по заграничному паспорту. Визы не требуется.

При выезде из страны абсолютно со всех взимается так называемый "налог на воздух" – 10 тысяч драмов (порядка $22).

Из Армении (как и из любой другой страны) ввозить в Россию можно не более двух литров крепкого алкоголя. Однако таможенный контроль очень формален, а армянский коньяк любят все.

Не покупайте коньяк на рынке по дороге к ж/д вокзалу Еревана.

Цены в магазине, на рынке и в duty free – абсолютно идентичны, нет смысла тащить в "Звартноц" (аэропорт) чемоданы бутылок. Действительно, хороший коньяк стоит в Армении от пяти долларов (у нас – от 15-ти). Не менее чем коньяк хороша армянская тутовая и кизиловая самогонка "Арцах". Очень приятный кизиловый арцах продается на центральном рынке Еревана (литр – 200 с чем-то рублей).

Обменять валюту можно по всей стране (кроме совсем небольших деревушек). Курс – даже в пределах одной ереванской улицы – может заметно отличаться. Соответственно – не меняйте деньги в первом попавшемся месте, пройдитесь, присмотритесь. В мае 2005 года за 100 рублей давали от 1500 до 1700 драмов.

Утоление разумных человеческих потребностей весьма доступно. Вкуснейшее ламаджо (тонкая запеченная лепешка, натертая томатным соусом и посыпанная фаршем) – около 100 драмов.

Котлетки-гриль, завернутые в лаваш с зеленью, овощами, перцем, луком, специями (в Турции их называют "кёфте") – 250 драмов.

Пиво – 250-300 драмов. Особенно рекомендую "Киликию", которую можно найти и в России, а "Котайк" – 3,5 киликийских градуса, по-моему, хороши только жарким летом. А вот долма, которую "у вас не умеют готовить" – крайне редкое блюдо в заведениях общепита.

Самый большой выбор карт и путеводителей по стране – в книжном магазине в Ереване на площади Матенадарана. Самые дешевые карты – в подземном переходе у ж/д вокзала.

Передвигаться по стране можно как на рейсовых, так и на маршрутных автобусах (разница в цене минимальна). Билет на метро и автобус по Еревану – 3 рубля, маршрутку – 5 рублей.

Шесть часов езды на микроавтобусе из Еревана в Горис (около 300 км) стоит 250 руб. Такси очень доступны, счетчик фиксированный: 17 километров из Еревана в Егвард обходятся в 140 руб.

Все армянские церкви бесплатны для посещения (за исключением не действующих, но весьма живописных руин Звартноца и языческого Гарни – туда вход: 1000 драмов). Правила сугубой строгостью не отличаются: женщины могут входить в храм в коротких юбках, без платков и ярко накрашенные. Армяне считают, что иконы противоречат библейской заповеди "не сотвори себе кумира", поэтому в их церквях только картины – хотя, на мой взгляд, и мало отличимые от икон.

 И последнее. В Армении нельзя пропустить:

1. горную республику Зангезур с центром в Горисе и Шакийским водопадом;
2. скальный монастырь Гегард (или Гехард) и находящийся неподалеку бывший языческий храм Гарни;
3. монастырь Татев в Зангезуре и ущелье реки Воротан – за исключительные виды сами армяне называют его "наш золотой запас";
4. бывшую резиденцию армянских католикосов Хор-Вирап;
5. нынешнюю резиденцию – Эчмиадзин;
6. полуостров Севан на одноименном озере;
7. северо-западную провинцию Лори;
8. Армению вообще нельзя пропускать.

Невероятная история о царе Трдате и святом Григории Просветителе, услышанная нами в монастыре Рипсиме, Эчмиадзин.

Источник: www.gazeta.ru